— это один из самых важных параметров объектива. Фокусное расстояние объектива показывает, на сколько ‘далеко’ или ‘близко’ (широко) может ‘видеть’ объектив.
Фокусное расстояние объективов — статья от Радоживы
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, сантиметрах и метрах. Например, обозначение объектива говорит о том, что фокусное расстояние у него фиксированное и составляет 85 миллиметров. А обозначение говорит о том, что фокусное расстояние у объектива может изменяться от 28 миллиметров до 200 миллиметров. Объективы, у которых фокусное расстояние может изменяться, называют зум объективама (zoom lens, вариообъектив). Кратность зума рассчитываетс я делением большего числа на меньшее, в данном примере 200мм\28мм=7 раз.
Обычно, чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше сами размеры объектива, особенно его длина.
Фокусное расстояние — это первое, на что нужно обращать внимание при выборе объектива. Именно оно показывает, какой угол обзора будет захватывать камера при работе с тем или иным объективом.
Внимание: фокусное расстояние объектива — это физическая величина самого объектива, она не изменяется и не зависит от типа камеры , на которой используется объектив. Но для кропнутых камер и для камер с разными физическими размерами матриц придумали параметр ЭФР (Эквивалентное фокусное расстояние), он показывает реальный угол обзора для 35мм пленки, который получается при использовании того или иного объектива на камерах с разными размерами матриц. Более детально в разделе .
Вот пример того, как изменяется пространство, которое может охватить камера при использовании объективов с разным фокусным расстоянием.
Для примеров я использовал камеру , установленную на штатив. Все фото сняты на F/5.6, использовались следующие объективы:
- 17мм, 24мм —
- 35мм —
- 50мм —
- 70мм, 100мм, 200мм, 300мм —
- 85мм —
- 135мм —
Часто говорят, что у фотографа должен быть набор объективов, который покрывает нужный диапазон фокусных расстояний и таким образом охватывает все возможные ситуации в работе фотографа. Одним из самых классических наборов для полнокадровых камер можно считать: 14-24мм, 24-70мм, 70-200мм, 200-400мм. Для кропнутых камер обычно хороший набор состоит из объективов 11-16мм, 16-50мм, 50-135мм. За покрытием всего диапазона фокусных расстояний не стоит гоняться, можно спокойно обойтись вообще одним объективом. Разделение на разные типы объективов можете найти .
Личный опыт:
Выводы:
Выбор объектива, в первую очередь, влечет за собой определение нужного диапазона фокусных расстояний. Фокусное расстояние показывает как широко или узко ‘видит’ объектив. Фокусное расстояние очень сильно влияет и на перспективу изображения.
Тщеславие не позволяет мне умолчать об этом, поэтому положу и сюда)
А заодно и порекомендую сообщество - оно ориентировано на новичков в фотографии, которые хотят ее, т.е. фотографию, освоить) Мы вместе делаем домашние задания, обсуждаем, критикуем, пишем уроки и ликбезы)
Читайте правила и присоединяйтесь!
В данном уроке мы научимся расшифровывать маркировку объективов и подробно поговорим о том, что такое фокусное расстояние и как оно влияет на изображение.
*1. Характеристики объективов*
Итак, давайте взглянем на наши объективы, а точнее на маркировку, написанную на их ободке.
Что интересного мы можем там увидеть, кроме названия фирмы-производителя? А вот такие интересные цифры:
17-55 f/2.8
55-300 f/4.5-5.6
50 mm f/1.4
Итак, первые цифры - это фокусное расстояние
(ФР). Объективы бывают с переменным и постоянным ФР.
На приведенных выше примерах, "17-55" и "55-300" - это объективы с переменным фокусным расстоянием. Значит, что ФР первого объектива может менять от 17мм (на "коротком" конце) до 55мм (на "длинном" конце). В "простонародье" изменение фокусного расстояния объектива называют зумом.
Объектив 50мм - это объектив с постоянным фокусным расстоянием. Значит, что у этого объектива отсутствует "зум" и если вы захотите изменить кадрирование снимка, приблизиться или удалиться от объекта съемки, то придется сделать это своими ногами:)
Считается, что объективы с постоянным ФР дают более качественную картинку, связано это с тем, что добавление "возможности" зума усложняет конструкцию объектива. Следовательно, либо у такого объектива выростает цена, либо немного падает качество. Но, естественно, это не железное правило, и разницу в качестве зачастую может заметить лишь тренированный глаз, да и то на 100% кропе.
Следующие цифры на объективе, которые обычно идут через f/ - обозначение максимального диафрагменного числа
, которое можно выставить на объективе.
На приведенных выше примерах - f/2.8 - значит, что максимально диафрагму можно открыть до значения 2.8, при этом максимальное открытие диафрагмы не зависит от фокусного расстояния.
А например, на объективе 55-300 f/4.5-5.6, открытие диафрагмы зависит от фокусного расстояния. Т.е. при фокусном расстоянии 55мм - диафрагма открывается до значения f/4.5, а при увеличении зума до 300мм, диафрагму можно открыть лишь до значения f/5.6.
*2. Фокусное расстояние*
Давайте теперь посмотрим, что такое вообще фокусное расстояния и на что оно влияет.
*2.1 Кадр*
Естественно, самое очевидное применение фокусного расстояния - это кадрирование.
На маленьких значениях ФР в кадр попадает большая площадь, угол обзора очень широкий. Поэтому объективы с маленьким фокусным расстоянием называют широкоугольными ("ширики"), 18-24мм. Такие объективы, как правило, используются для съемки пейзажей.
Объективы с совсем маленьким фокусным расстоянием (10-12мм) называют фиш-ай , угол обзора у них может достигать почти 180 градусов, но при этом снимки получаются почти карикатурными, с безумными перспективными искажениями.
Чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора у объектива, тем меньше пространства попадает в кадр. При этом, изображение "приближается". Объективы с очень большими фокусными расстояниями называют теле-объективами (200-300мм и больше), такие объективы используются для съемки дикой природы, спортсменов на футбольном поле, т.е. в тех случаях, когда близко к объекту съемки не подобраться.
Объективы с ФР 35-50мм обычно относят к универсальным объективам, т.н. штатникам , т.е. подходящим для съемки разнообразных сюжетов. Штатниками такие объективы называются из-за того, что их чаще всего носят, не снимая с фотоаппарата, на все случаи жизни. Естественно, у каждого человека может быть свой штатник, в зависимости от предпочтений.
Объективы со фокусными расстояниями 50-125мм лучше всего подходят для съемки портретов, и их условно можно отнести к "портретникам" , так как они дают наименьшие перспективные искажения.
Для более наглядной иллюстрации сказанного приведу 2 снимка. Оба снимка делались с одной и той же точки съемки. Но на первом фокусное расстояние = 18мм, а на втором - 70мм. Как видите, на 18мм в кадр попала почти вся комната, а на 70мм изображение "приблизилось" и в кадр влез только человек.
(прим. снимки обладают маленькой художественной ценностью, делались исключительно в целях иллюстрации различий фокусных расстояний)
*2.2 Перспективные искажения*
Перспективные искажения - это искажения пропорций объекта съемки.
Эти искажения появляются при сильном приближении фотоаппарата к снимаемому объекту.
Таким образом, чем дальше мы отходим от объекта съемки, тем меньше перспективных искажений получаем.
Теперь посмотрим, при чем тут фокусное расстояние.
Предположим, нам нужно снять лицевой портрет человека. Если мы используем маленькое фокусное расстояния, то чтобы в кадр попало только лицо, без окружающей обстановки, нам придется подойти к объекту съемки очень близко, что вызовет ужасные перспективные искажения. Мы получим не портрет, а карикатуру.
Чем сильнее мы увеличим фокусное расстояние, тем дальше нам понадобится отходить от объекта съемки, соответственно тем меньше будут перспективные искажения.
Считается, что для съемки портретов, лучше всего использовать объективы с фокусным расстоянием не меньше 50мм. (Впрочем, в фотографических кругах ведется постоянный спор на тему "Полтинник - не портретник!" И действительно, лицевой портрет на 50мм будет иметь небольшие перспективные искажения. Но, например, поясной портрет будет уже вполне хорош)
А вообще, классический портретник - это 85мм светосильный объектив:)
Опять же, немного фото для примера.
1 фото - 18мм - совершенно карикатурное изображение, портретируемому редко понравится такой результат:)
2 фото - 35мм - уже лучше, но все еще заметны искажения;
3 фото - 70мм - и совсем близко к истине.
*2.3 Экспозиция и фокусное расстояние*
Чем выше фокусное расстояние, тем короче нужно выставлять выдержку для избежания "шевеленки" (смазывание кадра из-за трясущихся рук). Думаете, у вас руки не трясутся? А попробуйте накрутить на фотоаппарат 300мм объектив и посмотреть в видоискатель, удивитесь:)
Для приблизительного определения необходимой выдержки можно пользоваться формулой -
[выдержка] = [единица] делить на [фокусное расстояние].
Т.е. при фокусном расстоянии 18мм, достаточно выдержки 1/18, а при фокусном расстоянии 200мм, выдержку нужно уменьшать до 1/200.
*2.4 Кроп-фактор*
Говоря про фокусное расстояние, нельзя не упомянуть "кроп-фактор".
Эталонным размером матрицы считается размер стандартного кадра 35мм пленки.
Цифровые камеры, у которых матрица по размеру равна кадру 35мм пленки называются "полнокадровыми". Камеры, у которых размер матрицы меньше 35мм пленки - кропнутые.
При этом, объективы будут давать немного разную картинку на кропнутой и полноформатной матрице: фокусное расстояние объектива будет "увеличиваться" пропорционально кроп-фактору матрицы.
Т.е. если у нас есть объектив 50мм, то используя его на фотоаппарате с кроп-фактором 1.5, мы получим изображение, аналогичное полученному при съемке на 75мм объектив на камере с "полным кадром".
*3. Диафрагма*
При съемке портрета всем нам хочется получить объемное, живое изображение.
В первую очередь, конечно, это достигается свето-теневым рисунком. Но не стоит забывать и про глубину резкости - правильно подобранная ГРИП позволяет отделить портрет от фона, сделать снимок многоплановым, глубоким.
Как все мы помним, именно диафрагма позволяет регулировать глубину резкости. Открытая до максимума диафрагма позволит оставить в фокусе одни глаза, уведя остальное изображение в прекрасное акварельное боке.
Признаюсь, я обожаю максимально размытые портреты. и не только портреты, если честно я просто фанат размытия:) Но, конечно, такие крайние решения совсем не обязательны, можно прикрыть диафрагму настолько, чтобы весь объект съемки был четким, но красивое боке на фоне - всегда украсит портрет) Главное - следите, чтобы в фокусе были глаза, это центр любого портрета
*4. Задание*
Задания писались для участников сообщества, но вдруг кто-нибудь из вас тоже хочет, развлечения ради, его выполнить?) Давайте результаты в комменты)
1. Изучите имеющиеся у вас объективы, найдите объектив с самым маленьким ФР. Используя широкоугольный объектив, снимите "портрет в интерьере" или "портрет в пейзаже", на снимке попробуйте передать соотношение масштабов, объем и простор пространства, окружающего объект съемки.
2. Снимите портрет, используя самое большое фокусное расстояние на вашем объективе и максимально открытую диафрагму. Варьируйте степень открытия диафрагмы, чтобы добиться наиболее приемлемой для вас степени размытия. Помните, что глаза должны быть в фокусе)
3. И предлагаю немного повеселиться:) Сделайте портрет, выставив самое маленькое фокусное расстояние, подойдя максимально близко к объекту съемки (кстати, автопортрет "с рук" как раз из той же оперы). Добейтесь максимальных перспективных искажений и карикатурного вида:)
Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм . Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.
Оптимальное фокусное расстояние зависит от:
- жанра съемок
- места съемок
- специфики работы
- творческого видения каждого фотографа
Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с . Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.
Рыбий глаз (fish eye)
Кадр сверху сделан на объектив . Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на . Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм ) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.
14мм
Объектив с фокусным расстоянием также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при . На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.
24мм
24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.
Знать, что такое фокусное расстояние и в чем заключаются особенности, особенно важно при покупке объективов. Этот урок даст вам информацию о том, как работают объективы с различным фокусным расстоянием, как использовать их творчески и выбрать те, которые подходят именно вам.
Шаг 1 - Что это на самом деле означает?
Фокусное расстояние вашего объектива в основном определяет, какой масштаб изображения будет в ваших фотографиях: чем больше число, тем больше будет эффект увеличения и приближения.
Очень часто неправильно понимают фокусное расстояние, говоря что оно измеряется от передней или задней линзы. В действительности это расстояние от точки конвергенции до сенсора или пленки в фотоаппарате. Посмотрите на диаграмму ниже, где это объясняется
Шаг 2 - Различные фокусные расстояния и как они используются
Сверхширокоугольный 12-24 мм
Эти объективы считаются узкоспециализированными и не часто входят в комплект объективов обычного фотографа. Они создают столь широкий угол обзора, что изображение может выглядеть искаженным, так как наши глаза не привыкли к такого рода диапазонам. Они часто используются в событийной и архитектурной фотографии, для съемки в ограниченном пространстве. Широкоугольные объективы как бы помещают фотографа в центр событий, делая его уже не наблюдателем, а участником, создают эффект присутствия. Они не очень подходят для портретной съемки, так как увеличивают перспективу настолько, что черты лица могут искажаться и выглядеть неестественно.
Широкоугольный 24-35 мм
Здесь вы найдете много комплектных объективов для полнокадровых камер, они начинаются с фокусного расстояния 24 мм, когда угол широкий, но искажения еще не столь выражены. Эти объективы широко применяются для репортажной фотографии, фотожурналистами для документальных съемок, поскольку они обладают достаточно широким углом, чтобы включить большое количество объектов, и при этом искажения не столь значительны.
Стандартный 35-70 мм
Именно в этом диапазоне фокусных расстояний 45-50 мм угол зрения объектива будет примерно соответствовать тому, как видят наши глаза (исключая боковое зрение). Я лично хотел бы использовать этот диапазон при съемке на улице или на встречах с друзьями в пабе или за обеденным столом. Стандартный объектив, такой как 50 мм f/1.8 - отличный недорогой и дает отличные результаты. Объектив с фиксированным фокусным расстоянием всегда даст лучшее качество изображения, чем зум. Это потому, что он построен с единственной целью. Он делает одну работу хорошо, а несколько заданий плохо.
Начальное телефото 70-105 мм
Этот диапазон обычно является крайним для комплектных объективов. С него начинаются телеобъективы и фикс-объективы для портретной съемки (около 85 мм). Это хороший выбор для портретной съемки, так как им можно снимать крупноплановые портреты без искажений, а также получать отделение объекта от фона.
Теле 105-300 мм
Объективы в этом диапазоне часто используются для далеких сцен, таких как здания, горы. Они не подходят для пейзажей, так как сжимают перспективу. Линзы более длиннофокусного диапазона в основном используются для съемки спорта или диких животных.
Шаг 3 - Как фокусное расстояние влияет на перспективу?
Об этом я уже говорил в предыдущем разделе, но чтобы дать вам более полное представление о влиянии фокусного расстояния на перспективу, я сделал 4 фото одних и тех же предметов на разных фокусных расстояниях и сравнил их. Три предмета (банки с супом) находились в одном и том же положении на расстоянии 10 см друг от друга на каждой фотографии. Стоит отметить, что снимки сделаны на кроп-камеру, поэтому фокусное расстояние будет несколько больше.
Теперь поговорим о том, что такое кроп-фактор. В сущности это означает, что если любую линзу для полного кадра (EF, FX и т.д.) поставить на тушку с кроп-фактором, то часть изображения обрежется. Коэффициент обрезки будет составлять примерно 1.6. В реальном выражении это означает, что если вы снимаете объективом 35 мм, получите результат, как будто снимали объективом 50 мм.
Как это работает - показано на рисунках ниже. Это фактически зуммированое изображение, сужение угла зрения объектива.
Даже на объективах, которые сконструированы для кроп-камер (EF-S, DX), будет наблюдаться подобный эффект, так как фокусные расстояния всегда указывается для полного кадра. Просто эти объективы на полном кадре дадут сильный эффект виньетирования, так как изображение проецируется не на всю площадь кадра.
Вот и все! И еще два совершенно разных снимка, сделанных на разных фокусных расстояниях. Первый на 24 мм, второй на 300 мм (оба на камере с кроп-сенсором).
Понимание особенностей объективов может помочь вам контролировать создание цифровых фотографий. Выбор правильного объектива для решения съёмочной задачи может оказаться комплексным компромиссом между стоимостью, размером, весом, скоростью фокусировки и качеством изображения. Данная глава призвана улучшить понимание этого выбора, предоставив начальный обзор концепций качества изображения, фокусного расстояния, перспективы, объективов с постоянным и переменным фокусным расстоянием, а также апертуры диафрагмы или числа f.
Элементы объектива и качество изображения
Все камеры, кроме самых простейших, укомплектованы объективами, которые состоят из нескольких «оптических элементов». Каждый из этих элементов помогает направить поток световых лучей так, чтобы воссоздать на цифровом сенсоре изображение настолько точно, насколько это возможно. Цель состоит в минимизации аберраций, используя при этом наименьшее число наименее дорогостоящих элементов.
Оптические аберрации возникают, когда элементы сцены не транслируются в аналогичные элементы изображения после прохождения через объектив, создавая размытие изображения, сниженный контраст или расхождение цветов (хроматическую аберрацию). Объективы могут также страдать дисбалансом, круговым затемнением (виньетированием) или искажениями перспективы. Наведите курсор на каждый из нижеприведенных вариантов, чтобы увидеть, как эти дефекты влияют на качество изображения в предельных случаях.
 |
|
|
| Исходное изображение | Потеря контраста | Размытие |
| Хроматическая аберрация | Искажение перспективы | |
| Виньетирование | Оригинал | |
Каждая из этих проблем представлена в некоторой степени в любом объективе. Далее в этой главе, когда объектив упоминается как имеющий худшее оптическое качество, чем другой объектив, это означает некоторую комбинацию вышеописанных дефектов . Одни из этих дефектов могут быть менее нежелательными, чем другие, в зависимости от предмета съёмки.
Влияние фокусного расстояния объектива
Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и заодно степень увеличения предмета в данной точке съёмки. Широкоугольные объективы имеют малые фокусные расстояния, тогда как телеобъективам присущи существенные фокусные расстояния.
Примечание: точка пересечения световых лучей необязательно эквивалентна фокусному расстоянию, как это показано выше, но дистанция приблизительно пропорциональна. Таким образом, увеличение фокусного расстояния действительно приводит к сокращению угла зрения, как нарисовано.
Многие скажут, что фокусное расстояние также определяет перспективу изображения, но строго говоря, перспектива меняется только с изменением положения фотографа относительно предмета съёмки. Если попытаться снять один и тот же предмет широкоугольным и телеобъективом, перспектива действительно изменится, поскольку фотографу придётся перемещаться ближе к предмету съёмки или дальше от него. Только в этих случаях широкоугольный объектив преувеличит или растянет перспективу, тогда как телеобъектив сожмёт или сгладит её.
Управление перспективой может служить мощным композиционным инструментом в фотографии и часто определяет выбор фокусного расстояния (если существует возможность съёмки с любой позиции). Наведите курсор на вышеприведенное изображение, чтобы увидеть сдвиг перспективы вследствие широкого угла. Заметьте, что предметы в кадре остаются практически идентичными и тем самым требуют для широкоугольного объектива более близкой позиции. Относительные размеры объектов меняются настолько, что удалённая дверь становится меньше относительно ламп на переднем плане.
Следующая таблица предоставляет сведения о том, какие фокусные расстояния нужны, чтобы объектив считался широкоугольным или телеобъективом, а также их типовое применение. Учтите, что указаны лишь приблизительные диапазоны фокусных расстояний , и реальное применение может варьироваться соответственно; многие, например, используют телеобъективы при съёмке протяжённых ландшафтов для сжатия перспективы.
* Примечание: фокусные расстояния объективов действительны для камер, в которых размер сенсора эквивалентен плёнке 35 мм
. Если вы используете компактную или бюджетную зеркальную камеру,
скорее всего, размер сенсора в ней другой. Чтобы скорректировать эти цифры для вашей камеры,
используйте конвертор фокусных расстояний в главе о размерах сенсоров цифровых камер .
Прочие факторы тоже могут зависеть от фокусного расстояния объектива. Телеобъективы более чувствительны к сотрясениям камеры, поскольку минимальное движение руки приводит к значительному смещению изображения, как можно убедиться, попытавшись удержать дрожащими руками бинокль с большим приближением. Широкоугольные объективы в целом меньше бликуют, в частности потому, что при их разработке учитывалось, что при широком угле более вероятно попадание солнца в кадр. Наконец, ближние телеобъективы обычно обеспечивают лучшее оптическое качество при сходной цене.
Фокусное расстояние и съёмка с рук
Фокусное расстояние объектива может также существенно влиять на простоту получения резкого снимка с рук. Увеличение фокусного расстояния требует сокращения времени выдержки, чтобы минимизировать размытие, вызванное дрожанием рук. Представьте, каково удержать неподвижно лазерную указку: на близлежащем объекте её луч прыгает заметно меньше, чем на удалённом.
Это происходит потому, что легчайшие круговые вибрации существенно нарастают с расстоянием, тогда как если бы колебания были только горизонтальными или только вертикальными, расстояние от лазера до объекта сохранялось бы.
Общепринятый практический метод определения необходимой выдержки для заданного фокусного расстояния делитединицу на фокусное расстояние . Это значит, что для камеры 35 мм время экспозиции должно быть не более единицы, делённой на фокусное расстояние, долей секунды. Другими словами, при использовании фокусного расстояния 200 мм на камере 35 мм выдержка должна быть не более 1/200 секунды, иначе избежать размытия будет сложно. Не забывайте, что это крайне приблизительное правило, кто-то сможет удерживать кадр значительно дольше или, наоборот, меньше. Владельцам цифровых камер с уменьшенным сенсором придётся рассчитывать эффективное (истинное) фокусное расстояние с учётом размера кадра.
Вариобъективы (зумы) и простые объективы (фиксы)
Вариобъективом называется такой, фокусное расстояние которого может изменяться в заданных пределах, тогда как в «простых» или фиксированных объективах оно неизменно. Основное преимущество вариобъектива заключается в простоте достижения разнообразия композиций или перспектив (поскольку нет необходимости менять объективы). Это преимущество зачастую критично для динамической съёмки, например, в фотожурналистике и детской фотографии.
Не забывайте, что использование зума не обязательно означает, что перемещаться больше не нужно ; зумы всего лишь повышают гибкость. В нижеприведенном примере показано исходное положение, а также два варианта использования вариобъектива. Если бы использовался простой объектив, изменение композиции было бы невозможно без кадрирования изображения (если требовалось приблизить композицию). Аналогично примеру в предыдущем разделе, изменение перспективы было достигнуто сокращением фокусного расстояния и приближением к предмету. Чтобы получить противоположное изменение перспективы, следовало бы увеличить фокусное расстояние и отойти от предмета дальше.
 |
|
| Две возможности вариобъективов: | |
| Изменение композиции | Изменение перспективы |
Зачем же намеренно ограничивать свои возможности, используя простой объектив? Простые объективы существовали задолго до появления вариобъективов и по-прежнему имеют много преимуществ над своими более современными аналогами. Когда зумы впервые появились на рынке, их использование означало принесение в жертву значительной части оптического качества. Однако более современные высококачественные вариобъективы в целом не вносят заметных ухудшений в качество изображения, если не всматриваться тренированным глазом (или не печатать очень большой оттиск).
Основными преимуществами простых объективов являются стоимость, вес и скорость (светосила). Недорогие простые объективы как правило могут обеспечить не худшее (если не лучшее) качество изображения по сравнению с дорогостоящими вариобъективами . Кроме того, если мы рассматриваем зум с небольшим диапазоном фокусных расстояний, простой объектив с аналогичным фокусным расстоянием будет значительно меньше и светлее. Наконец, лучшие простые объективы практически всегда обеспечивают лучшую светосилу (максимальную диафрагму), чем наилучшие зумы - что порой бывает критично для съёмки спорта или в театре в условиях низкой освещённости, когда необходима малая глубина резкости .
Для компактных цифровых камер объективы, на которых указан зум 3x, 4x, и т. д., это число означает диапазон между наименьшим и наибольшим фокусным расстоянием. Таким образом, большее число необязательно означает, что изображение может быть сильнее увеличено (поскольку у этого зума может просто быть более широкий угол на минимальном фокусном расстоянии). Кроме того, цифровой зум - это не то же самое, что оптический, поскольку в нём увеличение изображения достигается за счёт интерполяции . Прочтите то, что написано мелким шрифтом, чтобы убедиться, что вас не ввели в заблуждение.
Влияние диафрагмы или число f
Диапазон ступеней диафрагмы объектива означает степень, в которой объектив может быть открыт или закрыт, чтобы пропустить больше или меньше света, соответственно. Диафрагмы указываются в терминах чисел f, которые количественно описывают относительную площадь светопропускания (показано ниже).
Примечание: данное сравнение приблизительно: лепестки диафрагмы редко образуют
идеальный круг, поскольку обычно диафрагма состоит из 5-8 лепестков.
Учтите, что чем больше площадь светопропускания, тем меньше число f (это часто сбивает с толку). Эти два термина часто ошибочно взаимозаменяют. Остаток этой статьи рассматривает объективы как диафрагмы. Объективы с более широкими диафрагмами часто называют более «быстрыми» , поскольку при одинаковой светочувствительности ISO для одинаковой экспозиции может использоваться более короткая выдержка. Кроме того, меньшая диафрагма означает, что объекты могут оставаться в фокусе в большем диапазоне расстояний, эта концепция описывается термином «глубина резкости ».
При покупке объективов обращайте внимание на характеристики, где указана максимальная (и иногда минимальная) возможная диафрагма. Объективы с большим диапазоном диафрагм обеспечивают большую гибкость как по возможной выдержке, так и по глубине резкости. Максимальная диафрагма является, вероятно, самой важной характеристикой объектива и зачастую указывается на коробке вместе с фокусным расстоянием.
Число f может быть также указано как 1:X (вместо f/X), как например на объективе Canon 70-200 f/2.8 (его коробка показана выше, и на ней написано f/2.8).
Съёмка портретов, а также в театре или на спортивных соревнованиях часто требует от объектива максимально возможных диафрагм, чтобы обеспечить короткие выдержки или малую глубину резкости, соответственно. Малая глубина резкости при съёмке портрета помогает отделить предмет съёмки от фона. Для цифровых камер объективы с большей диафрагмой обеспечивают значительно более яркое изображение в видоискателе , что может оказаться критичным для съёмки ночью и в условиях малой освещённости . Зачастую они также обеспечивают более быстрый и точный автофокус при малой освещённости. Ручная фокусировка также упрощается , поскольку изображение в видоискателе имеет меньшую глубину резкости (таким образом проще заметить, когда объект попадает в фокус).
Минимальные диафрагмы объективов обычно далеко не так важны, как максимальные. Они редко используются в связи с размытием снимка в результате дифракции , а также поскольку могут потребовать невозможно долгих выдержек. В случаях, когда нужна экстремальная глубина резкости, можно использовать объективы с меньшей максимальной диафрагмой (большим числом f).
Наконец, некоторые зумы на цифровых зеркальных и компактных цифровых камерах часто указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимальные возможные диафрагмы, а не полный диапазон. Например, f/2.0-3.0 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 (на самом широком угле) до f/3.0 (на максимальном фокусном расстоянии). Основное преимущество вариобъектива с постоянной максимальной диафрагмой состоит в том, что параметры экспозиции более предсказуемы независимо от фокусного расстояния.
Учтите также, что даже если максимальная диафрагма объектива не может быть использована, это необязательно означает, что такой объектив не нужен. Аберрации объективов обычно меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Это может означать, что для фотографии при диафрагме f/2.8 объектив с f/2.0 или f/1.4 может достичь более высокого качества, чем объектив с максимальной апертурой диафрагмы f/2.8.
Прочие соображения включают в себя цену, размер и вес. Объективы с большими максимальными апертурами диафрагмы обычно намного тяжелее, больше и дороже. Размер и вес могут быть критичны для съёмок дикой природы, походов и путешествий, поскольку в них оборудование подлежит длительным переноскам.
